Кавказ и Черноморье. Часть четверая. Тбилиси как он есть.

В моей памяти уже стерлись детали и подробности, того, что мы посещали, а кое-то (неважное для читателей, на самом деле), я обещал и не рассказывать.

Нашей основной задачей было погулять самим, проникнуться атмосферой города, попытаться понять его самостоятельно, но после встретиться с Принимающей стороной, и посмотреть на то, как бы хотели показать город сами тбилисцы, увидеть что-то запретное и потаенное, доступное только тем, у кого есть Принимающая сторона.

Вообще, мне лично кажется, что каким бы Кавказ не стал в ближайшее время раскрученным, туристически ориентированным и привлекательным, сколько бы не навешали табличек на английском и китайском на старинных крепостях все равно все пойдет прахом после визита на автостанцию - разница в посещении с Принимающей стороной и без Принимающей стороны огромна. Например, ту же Казань можно спокойно смотреть без всякой Принимающей стороны - турист уже не попадет в запретные зоны Колхозного рынка или цыганские улочки в оврагах, не нуждается в инструкции о районах, куда не стоит - и, внезапно, увидит примерно то же, что если бы Принимающая сторона в Казани из кожи бы вон полезла.

Тбилиси сочетает в себе места и эпохи, которые в российских городах как мне кажется, просто не пересеклись во времени. Есть вылизанный на кредиты и гранты старый город, место зарождения Тбилиси, сохраняющий средневековую планировку, здания, но причесанный до состояния средиземноморской Европы. Очень прилично для туристов, но кто-то может заметить, что марафет убил жизнь, что до капремонта тут можно было представить то настоящее средневековье, а после - уже нет. Похожая история у нас на Свияжске, и я для себя не решил, правы такие критики или нет. Для себя я решил, что конечно хотел бы увидеть и прочувствовать и до, и после. Увы, в старый город Тбилиси я уже опоздал. Но есть прямоугольный старый город времен Российской империи на другом берегу Куры, и вот он - практически Казань 90х-до 2005 в пределах от Кремля до улиц Пушкина и Татарстан. Соизмеримо по размерам, старине домов и состоянию. При этом, эта часть города живет, отселение и экскаваторная зачистка ей не грозит, как мне кажется, и есть все шансы, разваливаясь, дожить до времен, когда и она, как старый город, будет оценена, и как-то бережно, без убийства духа марафетом, доведена до приятственного во всех отношениях состояния (увы, например, Баку, при том же отношении к своему средневековому городу, свой город начала 20 века утратил почти полностью - злом тут оказалось наличие средств на это все). В Тбилиси именно эта часть города - рассосредоточенная в равномерной степени бытовая жизнь города кажется гармоничной. На углу тетеньки продают арбузы из простых ящиков, из пошарпанных холодильников мороженное и мясо, из небольших оконцев на первых этажах - хачапури и прочую выпечку. Вот на изгибе улицы, высыпав часть скарба на тротуар, сидит работник и возможно хозяин точки по ремонту бытовой техники, а его помещеньеце завалено старыми швейными машинками. Напротив него - дом с обваленными перекрытиями, из окон кустятся южные растения. Отходим на другую сторону, дом над ремонтом - трехэтажный, выступающий над тротуаром аварийным балконом, хранит лепнину года постройки до революции и деревянные остатки букв еще советской вывески на грузинском и русском. Все очень колоритно для стрит-фотографии, от фактуры домов до персонажей. В подворотнях встречаются артефакты много каких моментов советской жизни - всякие таблички о режиме работы дворников и списки жильцов, все непременно на двух языках. Старый металл, мотки проводов - все непривычно нам, лет за 10 привыкших к кабель-каналам, типовым наклейкам и пластиковым вывескам сетевых магазинов абсолютно в любом месте города.

А есть Тбилиси советский, точнее такой, во что советский город превратился и развился уже и после независимости. Рынки и автостанции в нем - кучнее, тротуары грязнее, работники тащат тележки со скарбам, как когда-то и у нас, когда еще живы были рынки, но никакого милого антуража за этим. Там новые магистрали, построенные тогда же, когда откапиталили старый город и поставили новые памятники народным героям легендарного прошлого, уходят через разнотравье в микрорайоны без всяких тротуаров, пересекаемые многочисленными пешими грунтовыми тропками в тысяче мест, и все неположенные. Здесь на построенной за лет пять до этого инфраструктуре нет доступной среды и прочих поблажек слабому. Там дома с лифтами, работающими на прием мелочи в тетри, причем никто не знает, кто выгребает эту мелочь из аппарата, т.к. за лифт выставляют еще и в счетах. Там такой же галдеж такой же горлопанистой молодежи по вечерам, что и в центре, но общая обстановка инстинктивно пугает непониманием о чем говорят, что думают, и только наличие Принимающей стороны успокаивает. Наше знакомство с этой частью города произошло чуть позже. В этот момент из ощущения, какой милый фактурный город, из ощущения "колорит", рожденного центром (которое не способен дать и вовсе Старый город, вылизанный и вцелом уютный, хоть и намарафеченный), рождается ощущение "да нет, просто пипец", и хочется не просто наблюдая смотреть на как-бы чужую жизнь, хочется взять и деятельным участием помочь тбилисцам навести, распространить порядок из самого центра города на всю их жизнь, загнать "треш-колорит" хотя бы в советских районах метлой из города вон, пусть и ценой его итоговой безликости.

Итак, мы выходим из гостиницы на улице Цинамдзгхвришвили и наблюдаем жизнь! Волнует языковой вопрос - ведь считаеся, что в Грузии молодежь-то точно позабыла русский язык. Внезапно, в центре, в хачапурной у метро, в магазине сувенирки и открыток, на фуникулере - нас обслуживают девушки явно моложе нас, не прожившие в СССР ни дня, но очень хорошо, хоть конечно и с местным акцентом, а возможно с говором, т.к. подобные интонации я слышу и в речи местных русскоязычных, мы с ними встречались, обслужили нас и поговорили. Но в супермаркете в далеком от центра районе был конечно продавец деревенский парень, который русского не знал - попросил помочь коллегу, и Принимающая сторона его пристыдила, мол, к нам гости приезжают, давай поднимай уровень обслуживания. Интересно, конечно узнать - как именно эти ребята оказались владеющими русским языком, ведь по нынешним ощущениям, на нем должны либо говорить как на родном, т.к. говорят в семье (как мне показалось, семья наших отельеров была именно такой), либо вообще ни в каких ситуациях друг с другом, ведь в школе его не учат массово, а до работы в туризме практики может не быть - язык обращения к постороннему по умолчанию даже у местных русскоязычных - грузинский.

Основным транспортом, по настоянию Принимающей стороны, для нас оказалось такси. Во-первых, реально очень низкий разрыв цен с общественным транспортом, и да, в автомобиле безопаснее, чем снаружи ))) На общественном транспорте в итоге покатались только 2 раза - на метро, чтобы посмотреть и на фуникулере вниз ) Сами в основном ходили пешком, а с Принимающей стороной - на такси ездили в Мцхету, в Уплесцихе, да и в гости домой к Принимающей стороне. Такси конечно, трешовенькие - бывает, что старая машина с некомлектом, например, зеркал, бывает, что таксист по-русски только понимает, но не говорит - это в основном переехавшие столицу жители глубинки, но зато быстро! Развязки и магистрали при нас в пробках не стояли и вполне работали - хотя по заветам урбанистов должны были тут же забиться вновь приобретенными автомобилями, ведь в местной ментальности какой мужчина без железного коня? )

Наверное, есть тут и конфликт коренных с "понаехвашими", выражающийся в ценностном, историческом, языковом, и каждый новый житель, приехавший работать в супермаркет или таксистом из Гори или Кахетии, будет способствовать забыванию, какая именно тут улица была Плеханова, угадывая адрес, названный старожилом еще с советской эпохи, но нам его не спешили презентовать - местный патриотизм выражается в том, чтобы показать Тбилиси любящим гостя из России, крутым и радушным, а все косяки - проявлением косяков текущего или прежнего правительства, а не грузинского народа. Этим они конечно покоряют, и добиваются своего ) Старшее поколение конечно открыто ностальгирует во многом по СССР, даже дед-мороженщик, продавая мороженный брикет на вершине Нарикалы из своей термотележки, говорил "вкусное, как в СССР". Молодежь выглядит более интернациональной, глобальной, хоть и с поправкой на Кавказ. Неформалов, каких-то противопоставляющих основной массе своей внешностью ребят, видели очень мало, но были. Так, около нашей гостиницы работали то ли парикмахерами, то ли татуировщиками кавказский парень с бородой и дредами и его друг-негр. В день наводнения в зоопарке кажется именно этот негр прославился тем, что попытался помочь с отловом именно африканских животных, которых он не боялся, как он утверждал, но за оцепление его не пустили, и каких-то хищников застрелили в итоге.

Волшебным местом, которое мы посетили, было рабочее место Принимающей стороны - дух храма науки, захватившего наследие старых дореволюционных капиталистов, сохраняющее еще тот декор. Я вспомнил атмосферу ЦИТа в Старой Клинике на Университеской, какой-то такой дух сочетания чьего-то большого энтузиазма с чьим-то безделием и все за небольшую зарплату и в общей "эстетике упадка" помещений. Затем - закрытый для любого с улицы - биологический музей великолепных чучел. Мне довелось побывать в таком же непубличном музее в Казани - да, наш был не столь шикарен, это заслуга конкретных токседермистов, конечно.

Конечно уделили мы внимание и прогулке по Старому городу, полету над ним на фуникулере. В самом туристическом месте было много турков, персов, есть ориентированные целиком только на них учреждения. Китайцы и японцы тоже есть. Кажется, полно не сильно выделяющихся из местных для нас туристов выходного дня - молодых армян и азербайджанцев, впрочем есть и грузинские граждане этих национальностей. Духовный центр азербайджанцев - историческая мечеть в старом городе рядом с банями, надписи там на азербайджанском. Местные понятных им русскоязычных, конечно, выделяют из общей массы как не совсем иностранцев, и обрабатывают во всех аспектах более тщательно - даже "матушки" - женщины из церковной среды, собирающие подояние. Но то в туристическом месте. А если вы сами зайдете в церковь, то вам конечно местные служители без всякой корысти с интересом расскажут, как восстанавливали церкви в постсоветское время. Интересная особенность - в церкви используется другой алфавит. В школе его не учат! Кто хочет, может изучить в воскресной. Среднестатистический даже воцерквленный грузин не может прочесть то, что у них написано на иконах. Причем отношение самих священников к этой проблеме еще более странное - они как бы не признают гражданский (буквально переводится как "военный", на самом деле) грузинский шрифт. На резиденции патриарха надпись - на церковном шрифте и... английском. Среднестатистический грузин скорее прочтет английский вариант. На мой взгляд не очень нормально - это как если бы муллы писали арабским шрифтом по-татарски, и не стремились к тому, чтобы написанное ими было понятно широким массам.

Еще мастхев точки для туристов - необычной формы здания и малые архитектурные формы в бездревесном парке на берегу Куры, довольно безлюдные днем в будний день, бульвар с рыночком художников и антиквариата, напоминающий нашу книжку на Тинчурина, только, по-моему, регулярный. Ну и обзорная точка с горы, где колесо обозрения. Причем, залезать на само колесо как-то не обязательно. Вообще, форма города интересная - вытянутый в неком подобии долины вдоль Куры, с историческим центром смещенным в сторону Армении и Азербайджана, а в сторону основной Грузии - более новыми кварталами, выплескивающимися на соседние вдоль долины Куры возвышенностями, где был в том числе и дом Принимающей стороны, в Дидо Дигоми (в транскрипции гугла через английский Дайдо Дигоми). Кавказский хребет со смотровой площадки я не разглядел, но общая горность страны ой как чувствуется. Возвышенность, где Нарикала - Тбилисский кремль - является продолжением того же склона. Откуда-то с этой же высоты прямо в центре города льется водопад - но я не понял, насколько естественный. А в его подножии еще что-то вовсю раскапывали археологи. Вообще, все выстроено так, что можно почти не вылезать из Старого Города, изучая старину и отдыхая в ресторанах, смотреть театральные постановки и церителевские памятники на прилизанных улицах.

Но, поддаваясь на развлечения для туристов, конечно же не являющиеся подделками, не забывайте, что ваша цель - настоящая Грузия во всех ее проявлениях.

https://q-tactics.livejournal.com/369776.html

хорошоплохо (никто еще не проголосовал)
Loading...Loading...

Tags: ,

Leave a Reply